ТАЕЖНЫЙ нож

[A-le-Xandr]

Привет всем.
Итак, поднимаем тему какой нож нам с вами нужен для реализации наших охотничьих задач.
Я, поскольку давчно охочусь на копытных, для себя вывел достаточно четко - лучший нож это скандинавского типа (финка).
с теплой рукоятью.
Самое для меня теперь главное - что бы он был ТОБОЙ сделан...ну или мастером. то уродство что продается на рвнке не идет никуда вообще.
Итак, по материалам журнала "Охота и охотничье хозяйство" - ТАЕЖНЫЙ НОЖ.
________________________________________________________________________________________________

НОЖ ТАЕЖНОГО ОХОТНИКА
Имеющиеся в продаже ножи я с круглыми пластмассовыми рукоятками, пиратскими крестовина и мягкими кожаными ножнами для использования на промысловой охоте совершенно непригодны. В старой Охотничьей литературе не так уж редко можно встретить описания и рисунки промысловых ножей, и, как правило, эти ножи не имеют ни крестовин, ни ограничителей. Не понятно, почему Производственный ком6инат МООиР делает рукояти непременно с этой неудобной частью, причиняющей много неудобств в работ и при ношении ножа. Особенно смехотворны ножны у наших номерных ножей. Они пригодны лишь для перевозки ножа в чемодане. На охоте нож в таких ножнах вы потеряете в первый же день, если не будете придерживать постоянно рукой. А попробуйте вы его сотню раз вынуть и вставить в узкую щель ножен, рассте-гивай н застегивая каждый раз хлястик на морозе!

Вопрос фиксации ножа в ножнах не менее важен чем баланс ножа форма размеры и качество стали его клинка. Из многочисленных советов по поводу охотничьего ножа, опубликованных в нашем журнале за последние годы, я ни в одном из них не нашел удовлетворительного ответа на этот вопрос. Как правило предлагается система, при которой нож крепится лезвием, то есть он туго входит клинком в узкую щель между створками ножен.
Для гарантии от выпадения рукоятка обычно охватывается хлястиком с кнопкой. И даже когда говорит говорят о деревянных ножнах, в которых рукоять утоплена наполовину или на две трети подразумевают, по-видимому, такой же способ закрепления ножа. Такая система фиксации чрезвычайно неудобна Попадание в узкую щель ножен хвои или снега часто приводит н тому, что в них не возможно бывает вставить лезвие, а втиснутое насильно, оно заклинивается» и примерзает. Когда приходится разделывать тушу крупного зверя на морозе, то на лезвие всегда намерзает слой крови и жира, который не так просто удалить не холоде.

Если удастся вставить нож с этим покрытием в такие ножны, то потом очень трудно вытащить его. Между тем сибирские промысловики преж-де делали деревянные или берестяные ножны, в которых нож крепился, плотно заклиниваясь рукояткой, а клинок свободно свисал в просторной полости. При такой системе рукоятка ножа и ножны должны подгоняться относительно друг друга. Ширина рукоятки. в брюшке должна быть на 3—5 мм больше самой широкой части лезвия.

Опишу процесс изготовления рукоятки и ножен такого типа на примере своего ножа, который служил мне в тайге много лет. Длина его лезвия 18 см, толщина обушка 4 мм, ширина лезвия в брюшке 4 см, пятке 3.5 см, высоте фаски 1.5 см, длина рукоятки 14 см. Такая удлиненная рукоятка делается для увеличения рубкости ножа при относительно недлинном лезвии его, удобном для мелких работ. То же мы видим у канадского трапперского ножа («Охота...», 1978, № 12).

Для рукоятки берется брусок 14см длиной, 5 см шириной и 2,5 см толщиной. В первую очередь сверлят длинным тонким сверлом два продольных отверстия для стержня ножа. Просверлив первую дырку, вгоняют в нее плотно длинный гвоздь или кусок проволоки и вплотную с ним просверливают вторую. Перемычку между отверстиями устраняют с помощью самодельного надфиля из расплющенной и насеченной четырех миллиметровой проволоки. Подогнав отверстие к стержню ножа, приступают к наружной обработке заготовки. По широким граням брусок стесывается от середины к одному концу на усеченный конус (2,5 см; 1,5 см).

Одна из узких длинных граней стесывается в том же направлении по всей длине от 0 до 1 см (это будет брюшная сторона рукоятки), Противоположная (спинка) слегка застругивается к обоим концам на 3 мм (см. рис, а, в). После этого болванке придается овальная форма (в поперечном сечении). В средней части овал должен быть правильной формы (рис. е, 2), с тем чтобы нож одинаково плотно фиксировался в ножнах в любую сторону лезвием (вперед или назад). При частом пользовании им зимой это очень удобно. Вместо неудобного металлического ограничителя под указательным пальцем не рукоятке делается выточка 7 мм глубиной, с пологим подъемом на брюшко. Под мизинцем делается такая же выточка глубиною 10 мм с пологим подъемом навстречу первой. От выточек делаются симметричные заструги на боку рукоятки, Задний конец рукоятки слегка стесывается к брюшной стороне, а его овалу для красоты и удобства, придается яйцеобразная форма (рис. е, 3). Вообще заднюю часть рукоятки можно всю слегка сузить от спинки к брюшку, а на боку сделать легкие пологие выемы по 2-2,5 мм, не нарушая при этом ее массивности, иначе нож будет выскальзывать из рук при резких взмахах.

После грубой обработки рукоятки топором, ножом рашпилем она шлифуется наждачной {бумагой, насаживается на стержень ножа с эпоксидным клеем, смешанным с наждачной пылью, и проваривается в олифе. Лучший материал для рукоятки — березовый, ильмовый или ольховый кап. Можно делать, ее наборной из обрезков капа или пластинок бересты.
Деревянные ножны можно делать любой плотной прямослойной древесины (орех, груша, береза). Брусок длиною 25 см, шириною 7 см и толщиною 5 см раскалывают, прилегающие грани ровняя рубанком.

Затем выстругивают в обе половинках желоба по ширина брюшной части рукоятки, чтобы она утопала наполовину в том и другом желобе, плотно садясь средней своей частью (рис. б, 1) Глубина желоба от конца рукоятки вложенного ножа к концу лезвия плавно уменьшается до 4 мм. Далее каждая половина строгается ножом и рашпилем снаружи. Толщина стенки оставляется пределах 4—5 мм. Ширина соприкасающихся граней 6 мм, а в нижнем конце ножен до 10—15 мм. По краю устья ножен снаружи оставляется небольшой валик радиусом в 3 мм, в который будет упираться верхнее кожаное кольцо крепления ножен (рис. д. 1). Если устье вышло не очень аккуратно, его расширяют настолько, чтобы между стенками и средней частью рукояти появился зазор в 1-1.5 мм. по всей окружности. Далее рукоятку обматывают в один слой тонким целлофаном, затем среднюю ее часть обматывают в 2-3 слоя трехсантиметровой лентой материи, пропитанной эпоксидным клеем и зажимаю между половинками ножен, предварительно смазав их соприкасающиеся грани тем же клеем. Под валиком снаружи ножны стягивают 6-7 витками капронового шпагата, на клею, а конец прошивают 4-5 шагами того же шпагата впотай. (рис. г.)

Нож таежный:
а) соотношение форм и размеров рукояти и лезвия (размеры в мм);
б) положение ножа в ножнах (вид сбоку):
1. матерчато-эпоксидное кольцо,
2. отверстия для сшивания половинок;
в) положение ножа в ножнах (вид спереди);
г) ножны;
д) крепление для ножен:
1. камусное и кожаные кольца, пришитые к ремешку,
2. ремешок; е) контуры поперечных разрезов рукоятки:
1. у переднего конца,
2. посредине,
3. у заднего конца,
ж) нож в ножнах, фиксированный у бедра;
1. нижним угол входной щели правого кармана брюк,
2. парусиновая накладка.

После этого ножны с ножом туго обматываются веревкой и оставляются до полного отвердения клея.
Потом нож вынимают и обтачивают напильником выступающий край образовавшегося матерчато-эпоксидного кольца. Это кольцо придает идеальную притертость с рукояткой, усиливает прочность ножен на раскол, и защищает верхнюю кромку от повреждения острием лезвия. Теперь на широкой стороне ножен можно выжечь красивую охотничью сценку и пропитать их древесину в кипящей олифе.

Крепление к ножнам я делаю съемное. Оно состоит из двух плотно надевающихся на ножны кожаных или камусных колец шириною 3 и 1,5 мм, соединенным широким (12х4) ремешком (рис. д.)
При частом пользовании ножом зимой носить его на ремне или патронташе очень неудобно. Я ношу нож на бедре. Для этого пришиваю к брюкам сзади от нижнего угла щели правого бокового кармана кожаную или сложенную втрое парусиновую накладку размером 7х5 см (рис. ж.). Верхний и нижний край ее остаются не пришитыми. В эту щель просовывается нижнее (более узкое) кольцо крепления и ремешок широкой площадью своей оказывается прижатым накладкой к брюкам. Теперь через вернее и нижнее кольца плотно вгоняем ножны и они фиксируются быстро, надежно и в исключительно удобном положении для ношения и пользования. Чтобы вставить нож, достаточно попасть концом лезвия в просторное устье ножен, а далее он сам встанет на свое место, даже от броска. Эта операция свободно проделывается одной рукой, не глядя.

Чтобы извлечь нож, достаточно, слегка согнув правую руку в локте, захватив выступающую часть рукоятки четырьмя пальцами и ладонью, и с усилием упереться в большим пальцем в валик ножен. Снимаются ножны с бедра (при ночевке у костра или в любом другом случае) также легко и быстро.
Пользуясь много лет ножнами этой конструкции и описанным способом их ношения, я, даже в самых тяжелых условиях горной тайги никогда не испытывал неудобства; при нередких падениях на крутых заснеженных косогорах и каменистых россыпях я не знал привычки ощупывать ножны : "Не выпал ли нож?" Поэтому могу смело утверждать, что такую систему фиксации ножа в ножнах и способ их ношения на охоте можно считать идеальным.

Ножны описанного образца можно клеить из любого холста на эпоксидной смоле. Для этого выстругивают деревянный шаблон по параметрам полости ножен (рис. б, в) и, обернув его в один слой тонким целлофаном, обматывают в 3-4 слоя холстом, пропитанным эпоксидным клеем, формируя валик у кромки раструба. После отвердения клея ножны снимают с шаблона и обтачивают плоским напильником все неровности. Далее по описанному способу шьется кожаное крепление. При желании эти легкие и прочные ножны можно обшить камусом или кожей.
Считаю, что для удовлетворения спроса охотников-промысловиков и определенной части охотников-любителей на охотничьи ножи было бы целесообразно наладить промышленный выпуск следующих образцов: 1. - Нож таежный (по описанным размерам и рисунку); 2. - Нож охотничий того же образца, но с лезвием длиной 14 см, шириной в брюшке 3 см, толщиной обушка 3 мм и длиной рукоятки 12 см.

Дополнения.
Мне очень близко высказывание о том, что ХОРОШИЕ ножи создаются: случалось не единожды заниматься этим мучительным процессом. И не потому, что не получалось что-то, а наоборот и, как следствие, выстраданное детище либо добровольно дарилось в знак признательности какому-нибудь хорошему человеку, либо уступалось в подарок под настоятельными просьбами. Позже выяснилась - плохая примета, к раздору. Моё мнение: охотничий нож должен быть удобным, сбалансированным, иметь клинок из нержавеющей стали (иначе сильно коррозирует, особенно после оставшейся на нём крови), длиной не более 20 см (оптим.15-18), шириной 3-4 см, толщиной обушка 4-5 мм, с ярко выраженным овальным брюшком в носовой части, и высотой снятой фаски от 6 до 10 мм (от носика до оси спинки) при длине съема от 60 до 80 мм.

Лезвие должно легко и быстро затачиваться и максимально дольше сохранять остроту заточки при работе ножом. Заточка - двух-, или односторонняя, кому какая больше нравится. (Якуты едят оленину от куска, обрезая её у самых губ, потому, говорят, им лучше односторонняя). Угол заточки - в зависимости от твердости закалки (это для имеющих опыт). Закалку могу порекомендовать для двух сортов стали: 4х13 и 9х18 калить лучше у классных термистов (только они сделают как закажешь)-48, максимум 50 ед. Чем больше этого значения, тем суше и жестче клинок, тем сложнее и дольше наводить его после того, как острота подсядет. Я рекомендую сначала по лекалу изготовить из пластины болванку клинка, затем закалить её и после закалки начать аккуратно оттачивать её, спуская лезвие, стараясь не поджечь его. Остроты такого лезвия хватает, чтобы не подтачивая его, разделать лося, кабана, или матёрого барсучищу. Спинка лезвия должна быть ровной, гладко заоваленной и уж тем более без нарезки пильных зубьев. Ручка: овальная, несколько длиннее ширины ладони (рекомендуют длиннее на 1/3 - я присоединяюсь), без всяких там гард и пр. резких выступов. Материал для ручки должен быть легким, теплым (обязательное требование для зимы) и не скользить. Я делал в большинстве случаев из берёзового капа, пару раз наборную из пластин бересты (очень приятные ручки), или из кожаных пластин (впитывает кровь и со временем неприятно пахнет). Теперь, при случае, попробую из березового корня. Рога, текстолит, дельта-древесина - тяжелы, холодны, скользят.

Ножны: я делаю деревянные, которые держат нож за самую широкую часть рукоятки. Эти ножны я использую после того, как увидел их в "Охоте и охотн. хоз-ве" №9 за 1983 год. Вот уже ровно 15 лет ничего удобнее и практичнее этих ножен не встретил. Настоятельно рекомендую всем интересующимся данной темой познакомиться с использованием именно таких ножен. Ну и напоследок: некоторые описанные здесь моменты предусматривают привлечение к ответственности по соответствующей статье УК РФ, но это для особо впечатлительных.

Далее о ножнах: они описаны вместе с ножом, но лично я при изготовлении своего ножа использовал иную форму и пропорции и клинка и ручки, сохранив и употребив только само
принципиальное устройство ножен, принцип крепления в них ножа и крепление самих ножен с вложенным в них ножом на любом удобном для каждого месте.


Охота и охотничье хозяйство №9 1983 г.
В. Костогляд,
Биолог-0хотовед.
Рисунки автора.

[Morfius]

А фото "правильного" ножа есть? Лично я купил "MORA" и доволен, но .....

[A-le-Xandr]

А фото правильного ножа будет очень сильно походить на Мора2000.
Там в статье рисунок был просто. Не прикрепился почему-то, и утерян. Вообще некий доведенный до ума вариант финского ножа. Нестареющая и сверхпрактичная классика.
По МORA2000. Правильный нож взял, сам использую такие уже лет 6-7. Раздарил десятка полтора примерно. ПО соотношению цена-качество просто супер.
Не очень только нравится то что весь в пластике... Для рабочего сойдет, а вот для души....
ПОэтому купил себе в буржуйском интернет-магазине фирменный шведский клинок Мора2000, буду теперь ручку и ножну к нему сам делать. Кап уже полтора года сушится, можно скоро начать... долгими зимними вечерами...

[MishFish]

mora
+1

[botanik]

Моры и Хултафорсы тем и хороши, что недорогие, удобные, а при желании и умении могут быть, так сказать, "кастомизированы" и "переодеты" в удобные самодельные ручки. правда, лично мне и штатная рукоять по нраву

[A-le-Xandr]

Все-таки сфотать надо, много времени будет... разные ножи и показать.
Есть поделки, есть от кузнецов.
Займусь на днях.

[A-le-Xandr]

http://radikal.ru/F/i062.radikal.ru/101 ... 8.jpg.html
Во собственно верхний и нижний ножи вполне могут соответствовать названию "Таёжный нож"

[rustam]

верхний самодел.лезвие из чего сделано?

[A-le-Xandr]

Самодел, но что то типа небольшое кустарное производство всё-таки. Брал его в Финляндии. От местного кузнеца какого-то.... Из чего сделан - не скажу, не знаю просто. Лезвие хорошее, удобное очень. Узкое, и добить хорошо и шруру снять и освежевать. Заточку держит отлично. Рукоять - простой кап. Там даже лосик был какой то скромный нацарапан... шлифанул я его слегка.

[rustam]

при всём уважении это не кап.у нас эту хрень нарост называют.я сейчас ножик доделываю и ручка тоже из нароста.

[A-le-Xandr]

Ну это всё ж путаница в терминах небольшая.... Есть СУВЕЛЬ березовая, еще березовой костью называют ее. Есть КАП березовый. Нарост - это диалектное скорее всего название. И сувель и кап - оба в чистом виде наросты.

[rustam]

вот сувель,ага.суперская вещь и дефицыд страшный.но уж если достал,ещё и варил его часа четыре то крепче,теплее,красивше и легче ручки не сыскать.

[A-le-Xandr]

Кап тоже можно часа 4 выварить с солью. Существенно улучшает его свойства.

[rustam]

да я его и не варю,так ставлю.просто их вес разительно отличаеца.если сувель весит как пробка то кап как чурка берёзовая.

[A-le-Xandr]

А ты попробуй раз сварить. то что крепче будет это точно. Может и легче станет, кто знает....

[alex-keeper]

Кап и сувель.http://www.knifehelp.net/pages/material ... -suvel.php у мне тожа лежит кап прикорневой у же лет 5-6 наверное все хотел шкатулку сделать. Не загорелся пока. Края если срезать можно на ручки пустить.

[alex-keeper]

Еще есть заготовка из нержи надо закалить нормально но не знаю где.

[A-le-Xandr]

А ты сам попробуй. У ножеделов спроси как закалить железку. Они отпишут.

[alex-keeper]

Я эту железяку кое как выпросил и будет очень грустно если я ее испорчу.

[Фидель]

в институте искусств есть офигенная многопрограммная высокотемпературная печть. Стоит в корпусе на ул. Пароходской.Можно задать режим нагрева и остывания. Они там керамику отжигают. Могу у манагеров своих узнать телефон кто эту печь заказывал - мож договоришься. Печь реально добрая. Программируется с руки на любое время и температуру.

[alex-keeper]

Руслан спасибо буду иметь ввиду.Тот у кого выпросил говорил ее надо на моторном закалить, там после закалки на твердость можно проверить. ,но после конфликта с ним не общаюсь.

[alex-keeper]

Вот фотка шелезяки .

[Фидель]

дык твердомеры и в ТГУ на физфаке есть и в нефтегазе. А вообще они на любом практически производстве материалов есть. Начиная от мебельных фабрик (мастерские по резке мебели не в счет) до производства пластмассы. Доступ в лабораторию толко надо. Если очень захочешь - после праздников постараюсь раздобыть инфо у кого что есть. Может моя контора за последне время комунить поставляля твердомеры. У манагеров надо инфу спрошать. Щаз немножко уже поздно. Завтра в конторе нарно не буду, а с 31 уже всех распустил

[alex-keeper]

Я особо тоже не тороплюсь, но если будет возможность то можно будет закалить .

[Sergunya]

Вот же блин.
Всю жизнь ходил по лесу и не знал какая штука клевая рядом находится
По сувели даже стрелял один раз, резкость проверял. Сейчас даже на память 3 березы с капом вспомнил Стоят себе и незнают какое чудо на себе держат.